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如何制作古装衣服图解( 三 )

小知识



领口线与后中线的交界处须为直角 ， 然后画圆顺的弧线经B点到C点 。 图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点 ， 但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点 ， 最低不宜低于背长线 。 B点到C点的弧线弧度不能太大 ， 弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM 。 注意一整条线都要圆顺流畅 。

左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上 ， 垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大 ， 两侧的衣缝会被拉得变形 ， 如果太小 ， 就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧） 。

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步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折 ， 画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）） ， 然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

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步骤五：剪出衣片 。 把对折的布料（纸样）打开 ， 画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM） ， 然后沿止口线外侧剪开（如图（5） 。 图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向 。

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步骤六：画出第二块衣片 。 把图（5）中的布料（纸样）反过来 ， 覆在另一块布料上 ， 照这块衣片的形状剪出第二块衣片 。

步骤七：剪出领边与袖缘（图略） 。 领边的长=图（3）中领口线的长度×2 ， 领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2 。 袖缘的长=袖口长度+止口2CM ， 袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成 。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子 ， 裙由数幅裙片拼成 ， 上接裙腰 。 裙腰两侧有系带（如图（6） 。 裙片的数目不固定 ， 因为古代布幅窄 ， 裙片的数目越多 ， 裙围与裙摆的幅度才会越大 。 汉代裙式仅四幅 ， 唐代一般为六幅 ， 宋代裙幅多在六幅以上 ， 明末多用八幅、十幅 。 现代的布幅宽 ， 可以增大裙片的面积而减少裙片的数目 ， 现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片 ， 但从传统的继承上来说 ， 做汉式裙最好还是采用传统的裙片数 ， 如6、8、10、12片等 。

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下面介绍裙片的裁法 。 这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法 ， 非传统方法 ， 个人觉得这种方法比较方便） ， 须做纸样 ， 不能直接用布料裁 。

步骤一：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长 。

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本款式而定 。 裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰 。 应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据 。

裙围：=腰围（或上胸围/下胸围）×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM） 。 其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定 ， 走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大 ， 布料的垂感越好 ， 手感越重 ， 裙围的倍数则可略小些 ， 但不能小于1.5倍 ， 否则有会有走光的危险 。 褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小 ， 褶裥的方法有百褶、抽褶等 ， 这里不详述 。 但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定 ， 因为褶裥会增加裙上部的体积感 ， 所以厚的布料不宜做太多太大的褶 ， 体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用 ， 不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪 ， 也可不要褶裥） 。

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